Подготовка лыж коньковый ход в домашних условиях. Подготовка пластиковых лыж для классического хода

Рассказываю кратко технологию подготовки и смазки пластиковых лыж для классического хода.

1. Очистить скребком (пластиковым или деревянным) поверхность под колодкой (середина лыжи, равная двум стопам) от старой мази и грязи .
2. Продолжить очистку скользящей поверхности лыж чистой х\б тряпкой, пропитанной специальной смывкой для лыжных мазей или скипидаром или авиационным (чистым) керосином . После чего дать им проветриться 10-15 мин. на морозе .
3. Прочистить полиэтиленовую скользящую поверхность лыж специальной металлической (медной), а затем и полиэтиленовой щеткой (можно опустить).
4. Утюгом плавится парафин на соответствующую погоду и наносится на всю скользящую поверхность лыж , кроме колодки.
   Внимание! Нельзя допускать перегрева скользящей поверхности. Для этого температура утюга должна быть не более +130С, а на поверхности лыжи не более +110С. Необходимо все время двигать утюг по поверхности, не задерживая ни на одном месте. Дать остыть парафину на теплую погоду от 0С до-10С 3-5 мин. на холоде. Если положен парафин на холодный снег -10С и ниже, то сразу перейти к п.5.
5. Удалить весь не впитавшийся парафин пластиковым скребком (циклей) с поверхности лыж. Если снимаемый циклей лишний парафин изменил цвет на грязный, то повторить п. 4,5 еще раз.
   Внимание! Циклить тщательно: оставленный на поверхности лыж парафин (не впитавшийся в полиэтилен) будет существенно тормозить. Хорошо поедут только качественно очищенные, но хорошо пропитанные парафином лыжи. При этом важно, что парафин впитывается в полиэтилен плохо, поэтому насыщение парафином происходит за 10-12 подготовок лыж , но потом держится много тренировок.
6. Для сцепления наложить лыжную мазь под колодку и растереть пробкой (лучше из твердого пенопласта или из пробкового дерева). Растирание мази происходит до равномерного распределения всей мази по площади колодки.
   Внимание! Концы напарафинены, колодка намазана. Не смешивать зоны парафина и смазки!
7. Для нанесения повторного слоя мази лыжи желательно поставить на холод и после этого класть второй слой мази. Первым слоем кладут более теплую мазь, а по ней не смешивая (после охлаждения) наносят более холодную мазь, но по температуре снега.
   Пример. Температура воздуха 0С, температура снега -1С. Парафин: от 0С до-4С. Мазь: первый слой 0С или т.н. грунт, второй слой от 0С до -2С.
   Правило: на лед смазка под колодкой толще, на св. снег тоньше; парафины - вычищать с поверхности лыжи как можно лучше.
8. Сделать на пропарафиненных концах лыж (не на колодке)накатку по принципу: чем теплее снег, тем мельче и чаще желобки накатки. Если нет устройства для накатки, то можно использовать специальную жесткую нейлоновую щетку . Статическое электричество удаляется с концов щеткой из конского волоса (это особенно важно при низкой влажности: менее 50%).

Замечание. Следует учитывать, что некоторые производители парафинов и мазей пишут на них только температуру снега (фирма TOKO, BRIKO), другие - температуру воздуха (SWIX, REX, RODE).

Каждому, кто всерьёз увлечён скоростным катанием на лыжах, хорошо известно, как важен своевременный уход за инвентарём. Для достижения оптимального скольжения нужно уметь правильно подготовить лыжи.

От каких факторов зависит выбор смазки

Скребки. Служат для снятия слоев застывшего парафина со скользящей поверхности. Материал изготовления – пластмасса или оргстекло.

Цикли. Предназначены для снятия со скользящей поверхности лыж поврежденных слоев пластика, имеющих ворсистую структуру. Используются в основном профессионалами.

Щетки. С их помощью производится окончательная доводка лыж после нанесения парафинов и смазок. Могут также использоваться роторные щетки (насаживаемые на вращающуюся ось). Щетками из латуни и бронзы удаляют с поверхности грязь и старый парафин. Стальной щеткой придают скользящей поверхности необходимую микроструктуру. Нейлоновыми щетками, в зависимости от их жесткости, счищают старый парафин (чем морознее погода – тем жёстче щетка).

Парафины, пасты, жидкие смазки. Используются для пропитки скользящей поверхности лыж. Различаются содержанием фтора и различных присадок. Высокое содержание фтора делает высокой цену парафина. Для морозной погоды используют парафины с низким содержанием фтора, а для тёплой и влажной – высокофтористые. Пасты и аэрозоли, по заверениям производителей, можно наносить при любой погоде, но они применимы для тех лыж, которые уже прошли обработку парафином. Среди производителей парафинов и смазок хорошо зарекомендовали себя Swix, ToKo, Rode, Holmenkol, и отечественные: Луч, МВИС, ВИСТИ.

Технологии подготовки беговых лыж

В зависимости от уровня подготовки лыжника и стиля передвижения (классика или конёк) применяются различные способы подготовки лыж. Для любительского уровня будет достаточной обработка лыж специальными мазями. Для классики это будут мази держания, которые обеспечивают хорошее скольжение и уменьшают «отдачу» при толчке.

Правила подбора мази рекомендуют учитывать погодные условия , и обращать внимание на нижнюю границу температуры, указанную на упаковке. Она должна быть выше температуры окружающего воздуха на 2-3 градуса. Наносят мазь в зону колодки в 2-3 слоя, тщательно втирая каждый слой лёгкими движениями. Лучше всего делать это в помещении, а непосредственно перед катанием дать лыжам остыть в течение 10-15 минут. По окончании катания остатки мази необходимо удалить скребком и промыть смывкой.

Обработка парафином подразумевает более сложную технологию . Необходимо наличие специального стола или станка. В начале подготовки происходит процесс «горячей» чистки, после которого приступают к нанесению парафина под определённую температуру.

Лыжи укрепляют на столе или станке, специальный утюжок нагревают до минимальной температуры плавления парафина. Расплавленная смазка наносится на скользящую поверхность и быстро разглаживается, не допуская задержек. Пока парафин не успел остыть, его счищают при помощи скребка и металлической жесткой щетки. Рекомендуемая толщина слоя расплавленного парафина должна составлять от 0,5 до 1 мм.

Когда этап чистки закончен, приступают к нанесению парафина «под погоду». Наносится он так же, как и чистящий парафин, но после нанесения лыжи снимают со станка и дают им остыть в течение получаса. За это время смазка должна глубоко проникнуть в структуру скользящей поверхности. Затем, при помощи скребка и мягкой нейлоновой щетки убирают излишки парафина, и доводят поверхность лыж до блеска.

Нанесение парафина на лыжи для «классики» исключает обработку зоны колодки.

Для того, чтобы подготовить свои лыжи к серьезным соревнованиям, нужен огромный опыт, чутье и возможно даже удача. Профессиональные команды лыжников имеют несколько человек, которые занимаются подготовкой лыж, измеряют влажность и температуру воздуха. Но подготовить лыжи так, чтобы они неплохо скользили, при любительском катании, может каждый. Данная статья создана с целью ознакомления читателей с методикой нанесения парафина, мазей держания, правильной обработки лыж щетками и т.д.

Подготовка лыж конькового стиля и скользящей части классических лыж.

Для лучшего катания скользящая поверхность лыжи должна иметь структуру, схожую со структурой снега, а также на ее поверхность должны быть нанесены мази скольжения или парафины, которые бы соответствовали погодным условиям. Наилучшее скольжение лыж можно получить, если соответствие структуры лыж и мази будет оптимальным.

Задача лыжной структуры - максимально уменьшить соприкосновение скользящей поверхности и силу трения со снегом.

Структура поверхности - этот тот рисунок, который остается на пластике после обработки лыж на специальных машинах. Структуру можно нанести и вручную с помощью накатки или нарезки. Поверхность с мелкой структурой подходит для холодной погоды и мелкозернистого снега. Для теплой погоды используют лыжи с более крупной структурой.

Виды лыжных структур, наносимых с помощью накатки TOKO.

Нанесение парафина на лыжу.

Если парафин достаточно мягкий, то его можно просто намазать на лыжу. Если же он жесткий, то его нужно сплавлять с утюга на лыжу. Есть вариант разогревать брусок парафина и делать им мазок по лыже. Не важно, каким методом вы воспользуетесь, но парафина должно быть нанесено столько, чтобы равномерно покрыть лыжу слоем от 0,3 до 1 мм.

Расплавление парафина с помощью утюжка.

После нанесения парафина его следует расплавить и разровнять по лыже разогретым утюгом. Обработка лыжи с помощью утюга - опасная процедура , можно перегреть и испортить пластик скользящей поверхности. Температура утюга должна быть минимальной, но достаточной для плавления парафина. Проводить утюгом по лыже нужно быстро, без задержек и частых повторений. Между утюгом и скользящей поверхностью всегда должен оставаться слой парафина, при контакте подошвы утюга и лыжи пластик быстро перегревается и вздувается. Нельзя экономить парафин, ведь появляется значительный риск испортить лыжи. Поверхность утюга время от времени нужно очищать ветошью.

Подготовка лыж для конькового стиля.

Очистка и подготовка поверхности.

Для начала нужно несколько раз обработать скользящую поверхность лыжи латунной или стальной щеткой. Проводить щеткой нужно в одном направлении, от носка к пятке лыжи. Затем нужно нанести слой грунтового парафина и разровнять его утюгом при невысокой температуре. Потом нужно очистить поверхность лыжи скребком. Желоб также очищается специальным скребком. После такой очистки остается много парафина, поэтому необходимо обработать поверхность нейлонной щеткой. После этой процедуры поверхность лыж должна быть достаточно очищена для дальнейшего нанесения базовых и скользящих парафинов.

Нанесите от одного до трех слоев "теплого" парафина. После того как нанесен очередной слой, парафин должен остывать пятнадцать - двадцать минут. Затем его нужно обработать скребком и щеткой из нейлона. При подготовке лыж к соревнованиям перед парафином скольжения обязательно наносят специальный графитовый парафин.

Наносить парафин нужно соответствующий погоде, затем счистить его скребком и обработать щетками: сначала щеткой с конским волосом, затем щеткой с тонкими стальным волосом - это придает дополнительную структуру, и нейлоновой щеткой в конце для окончательной полировки.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур лыжи готовы к использованию.

1. Очистите поверхность от загрязнения с помощью.	2. Нанесите базовый.	3. Равномерно разровняйте парафин по поверхности лыжи.
4. Очитсите поверхность от парафина с помощью.	5. Очистите желобок с помощью специального.	6. Вычистите остатки парафина из структуры с помощью.

Нанесение ускорителей.

Твердый ускоритель.

Нанесите парафин, соответствующий погоде. Затем нанесите ускоритель. Разотрите поверхность лыжи пробкой, пока она не станет теплой, и отложите лыжу на двадцать минут. Затем нужно обработать поверхность щеткой. Повторите процедуру от двух до пяти раз для того, чтобы ускоритель лучше держался. Нанесенный таким образом ускоритель должен держаться до десяти километров.

Фторуглеродный порошок.

Подготовьте скользящую поверхность лыжи, и нанесите базовый парафин. Обработайте его скребком и щеткой. Затем нанесите парафин для данной погоды. Далее повторите процедуру со скребком и щеткой. Равномерно посыпьте порошком скользящую поверхность лыжи, затем проведите по поверхности, расплавляя порошок. Температура утюга должна быть такой, которая указана в инструкции порошка. Затем отложите лыжу на двадцать или более минут. Последнюю обработку щетками лучше произвести сразу перед использованием лыж.

1. Разогрейте скользящую поверхность с помощью.	2. Насыпьте на поверхность.	3. Равномерно распределите ускоритель с помошью.
4. Расплавьте ускоритель.	5. Снимите излишки ускорителя.	6. Отполируйте поверхность перед забегом с помощью.

Эмульсии.

Нанесите базовый парафин и проведите процедуру очистки скребком и щеткой. Затем нанесите подходящий под данную погоду парафин и повторите процедуру очистки. Потом нанесите эмульсию и дайте ей высохнуть пять - десять минут. Затем разотрите пробкой до нагревания лыжи и снова оставьте лыжу в покое на двадцать минут. После этого можно приступать к завершающей обработке поверхности щеткой.

Подготовка лыж классического стиля.

Подготовка скользящей поверхности.

Подготовка скользящей поверхности проводится так же, как и подготовка лыж конькового стиля, но без обработки лыж под колодкой. Не наносите парафин под колодку, следует наносить его только на носке и пятке лыжи. Длинну колодки можно вычислить самостоятельно, и для этого вам понадобится помощник. Для этого нужно на ровном полу встегнутся в лыжи и равномерно встать на обе ноги. Попросите помощника просунуть под лыжную колодку бумажный лист и отметить на колодке те места, где лист будет упираться в скользящую поверхность. Тем самым вы определите вашу индивидуальную длинну эффективной поверхности для отталкивания. Если вы выберите слишком жесткие для вашего веса лыжи, то длинна колодки может быть больше 70-75 см. - это плохо скажется на динамических характеристиках лыжи - вы не сможете качественно отталкиваться и потеряете скорость скольжения. Подбирайте лыжи в соответствии с вашим весом и уровнем катания.

Длинна толчковой поверхности классической лыжи зависит от веса лыжника и от жесткости лыж, но не должна быть более указанной на рисунке.

Твердые мази держания.

Обработайте колодку наждачной бумагой для лучшего сцепления мази с поверхностью лыжи. Так мазь будет дольше держаться. Для нижнего слоя используется грунтовая мазь. Следует нанести один слой подогретой мази, подходящей к погодным условиям, затем разровнять его утюгом. Потом наносится мазь держания, которая также подобрана согласно погодным условиям. Она наносится в четыре - шесть слоев в зоне держания. Каждый слой растирается пробкой.

Жидкие мази - клистеры.

Нужно зачистить колодку, как в предыдущем разделе. Затем нанести слой базового клистера, а сверху слой клистера для данной погоды. Лучше всего эту процедуру проводить в помещении. Затем феном нужно прогреть слои клистера. Перед использованием лыж, следует остудить их на свежем воздухе .

Очистка скользящей поверхности.

Колодку легче всего очистить от остатков мази акриловым скребком. Также для этой процедуры можно использовать. Нанесите его на поверхность лыжи, подождите полминуты и вытрите бумагой.

Скользящую поверхность лыжи следует очищать несколько раз за сезон. Аккуратно нанесите грунтовый парафин, затем расплавьте его. Грязь должна подняться на поверхность, и её легко будет удалить вместе с парафином скребком. Затем нанесите подходящий погодный парафин. Лучше не пользоваться растворителем для очистки лыж, так как после него нужно снова наносить грунтовый парафин. Но применение растворителя будет необходимым в случае попадания клистера на скользящую поверхность лыжи .

Для нанесения парафина лучше всего использовать специальный. Потому как обычный бытовой утюг не дает точной температуры. Если остановить утюг в одной точке, или слишком часто провести им в одном и том же месте, то можно испортить лыжи.
- Перед тем, как нанести мазь скольжения, проведите от носка до пятки лыжи.
- После очистки поверхности, обрабатывайте её как можно тщательнее.
- можно пользоваться только в зонах держания, ни в коем случае не наносите его в местах, где наносится парафин скольжения.
- Когда используете, лучше сократить зону держания на 3-4 сантиметра и ограничить ее лентой или зафиксированным бумажным листом. Не пользуйтесь скотчем - он оставит клейкие следы.
- Опыт очень важен в подготовке лыж. Используйте различные комбинации мазей при тренировках, и вы найдете оптимальный вариант для соревнований.
- Парафин защищает скользящую поверхность. При длительном хранении всегда наносите, а лучше.

Обработка скользящей поверхности щетками.

Современная машинная обработка скользящей поверхности лыж придает ей определенную структуру. Эта структура позволяет хорошо отводить воду и воздух при трении о снег, что обеспечивает хорошее скольжение. Поэтому очень важно хорошо вычищать борозды структуры от остатков мази, дабы обеспечить максимальное качество скольжения.

После того, как на скользящую поверхность наносят парафин и убирают его скребком борозды структуры остаются заполненными парафином. Для того, чтобы полностью их очистить необходимо использовать щетки. Они бывают ручными и. Использование жестких металлических или нейлоновых щеток позволяет полностью удалить остатки парафина.

При использовании щетки (любого вида) не стоит слишком плотно прижимать её к скользящей поверхности лыжи. Наиболее эффективно удаляют парафин щетки, ворсинки которых находятся под прямым углом. Если слишком прижать щетку, то её ворсинки начнут сгибаться и скользить по поверхности вместо того, чтобы очищать её.

Для очистки лыж от старой смазки и подготовке её к нанесению новой лучше всего подходят металлические щетки. Жесткие металлические ворсинки отлично удаляют остатки новых мазей, грязь и продукты окисления пластика, тем самым открывая поры на скользящей поверхности, что способствует лучшему впитыванию новых мазей.

Металлические щетки также нужны для того, чтобы улучшать свойства скользящей поверхности лыж. Лыжи, прошедшие обработку на шлифовальном станке следует обработать щеткой (желательно со стальным ворсом). После такой обработки структура скользящей поверхности станет лучше, так как щеткой удалятся заусенцы и прочие загрязнения и неровности.

Подготовка лыж к соревнованиям.

В первую очередь следует загрунтовать поверхность лыж.
- Затем нанесите графитовый парафин горячим способом. Такой ход предотвращает смешивание нескольких слоев парафина и повышает время использования смазок.
- Далее остудите лыжу до комнатной температуры, а затем обработайте скребком.
- Обработайте поверхность роторной щеткой из конского волоса , а затем ручной, с металлическим тонким ворсом.
- После этого приступайте к нанесению парафина, подходящего к погодным условиям, горячим способом.
- Затем наносится углеводородный или низкофтористый парафин, он лучше всего связывается с предыдущим слоем парафина и пористой поверхностью лыжи.
- Дайте остыть этому слою, обработайте скребком и теми же щетками.
- После этого нанесите высокофтористый парафин горячим способом.
- Дайте ему остыть и повторите процедуру со скребком и щетками.
- Процесс подготовки завершается нанесением фторуглеродной смазки, которая соответствует погодным условиям.
- После этого следует обработать скользящую поверхность полировочными щетками.

Если вы используете фторуглеродную смазку, то лучше всего иметь второй набор щеток. Щетки, которыми вы работаете с парафином, не должны использоваться при обработке фторуглеродной смазки.

Грунтовка лыж для соревнований.

На свежем воздухе пластик скользящей поверхности лыж начинает окисляться и теряет способность впитывать мази. Это можно заметить по образовавшемуся серому налету. Чтобы избежать этого процесса, после очистки лыж, следует нанести слой грунтового парафина.
Очистите поверхность лыжи от старой мази щеткой. Желательно роторной, но можно и любой другой, но обязательно с металлическим ворсом. Не бойтесь потратить свое время на предварительную обработку поверхности лыжи тонкой роторной латунной или стальной щеткой. После такой обработки поверхность лыжи будет лучше впитывать смазку, а смазка продержится дольше. Для лучшего результата обработайте скользящую поверхность фибертексом. Он сгладит мелкие дефекты и заусенцы, и поверхность лыж станет более ровной.

Далее нужно нанести на поверхность лыж слой мягкого парафина. Лучше всего использовать грунтовый или транспортировочный парафин, но можно воспользоваться мягким парафином для теплой погоды. Затем нужно расплавить парафин утюгом при температуре, указанной в инструкции. Дайте лыже остыть и обработайте скребком и щетками. Сначала роторной щеткой из конского волоса, потом роторной щеткой с тонким металлическим ворсом. Вместо последней можно использовать ручную щетку с тонким ворсом. Обработку обязательно следует завершить применением серой или белой нейлоновой щетки.

Та процедура, которая описана выше, называется чисткой лыж горячим способом. Мягкий парафин удаляется из пор скользящей поверхности вместе со старой смазкой и грязью.

После чистки можно приступать к грунтовке скользящей поверхности. На поверхность лыжи наноситься парафин средней твердости. Затем дается время на его остывание. Остатки парафина снимаются скребком, и проводиться обработка щетками, как это описано ранее. Данную процедуру можно повторить несколько раз. Чем больше раз вы нанесете парафин, обработаете его щеткой, тем лучше будут скользить ваши лыжи. С каждым повторением процедуры, парафин будет дальше заходить в структуру скользящей поверхности лыжи, защищать ее от окисления. Процесс обработки щетками похож на процесс катания, поэтому при обработке щетками лыжи становятся более гладкими, что улучшает их скольжение.

Температура, которую выдерживает скользящая поверхность лыж.

Нельзя обрабатывать скользящую поверхность температурой свыше 150 градусов. При превышении температуры характеристики пластика меняются, он перестает впитывать новую мазь . В таких случаях лыжу нужно отциклевать, дабы открыть поры в верхних слоях пластика.

Нельзя настраивать утюг на слишком высокую температуру. Не допускайте появление дыма при плавке парафина. Разогревайте мазь утюгом от середины к носку и пятке лыжи. Риск припалить пластик выше там, где толщина пластика меньше всего. В инструкции к каждому продукту должна быть указана нужная температура.

Как разогревается поверхность лыжи при использовании роторной пробки и щеток.

Запомните, что утюг должен находиться в постоянном движении. То же самое касается и роторной пробки. Сначала обработайте поверхность на низких оборотах. Затем на высоких оборотах повторите процедуру. Поверхность лыжи после обработки должна быть теплой, но никак не горячей.

Когда нужно циклевать лыжи.

Существует много случаев, когда скользящая поверхность лыж окисляется. Поэтому мазь должным образом не впитывается в скользящую поверхность. Но лыжи всегда можно отциклевать, сняв слой пластика и нанеся новую структуру. Множество лыж деформируются через некоторое время после шлифовки. Поверхность становится весьма неровной, что приводит к значительному ухудшению скольжения. В таких случаях лучше заново отшлифовать лыжу и снять старую структуру.

Обращение с лыжами, подготовленными к соревнованиям.

Если вы закончили подготовку лыж только накануне вечером, то перед самими соревнованиями лучше еще раз обработать их щетками. Необработанные щетками лыжи не дадут оптимального скольжения.

…Катался в этом году в Битце по первому снегу. На одном из подъемов меня остановил человек, признавшийся, что он только что купил себе пластиковые лыжи .
- Почему вы легко заезжаете на гору, а у меня лыжи что вперед, что назад – катятся одинаково?
- А вы их чем мазали?
- А что, их надо еще и мазать?!!

Диалог этот, при всей его кажущейся неправдоподобности, тем не менее, весьма характерен. Надо ли мазать пластиковые лыжи, и чем мазать?

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам,
главный редактор журнала «Лыжный спорт».

I. Покупать ли лыжи с насечкой?

Это вопрос, на который, увы, не существует однозначного ответа. Могу лишь сказать вам вполне определенно – именно лыжи с насечкой использует бОльшая половина стоящего на лыжах населения нашей планеты, и эта цифра, согласитесь, говорит о многом. Плюсы использования лыж с насечкой более чем очевидны – вам никогда не надо будет забивать себе голову вопросом о том, как намазать лыжи . Согласитесь, такая постановка вопроса подкупает – взял лыжи, встал и поехал.

Минусы – столь же очевидны. Такие лыжи будут хорошо держать на мягком рыхлом снегу, и не будут держать на более-менее жёсткой лыжне. И, самое обидное, если лыжи с насечкой не держат – намазать их уже практически невозможно.

Скажу сразу, я не поклонник использования этих лыж и своих детей с малолетства приучал лыжи именно мазать. Это более сложный вариант, гарантирующий, тем не менее, нормальное катание при любой погоде. Впрочем, окончательный выбор всё равно остается за вами, и нижеприведенная статья адресована как раз тем, кто сделал свой выбор в пользу «обычных» классических лыж , и стоит перед вопросом, как же их намазать на держание (чтобы они не отдавали, не скользили назад).

II. Комплект для смазки лыж из двух, трёх, иногда четырёх баночек мази, пробки-растирки, скребка.

Это самый минимальный комплект, который может вам понадобиться для смазки лыж. Чтобы кататься по лыжне классическим стилем, лыжи надо намазать под колодкой держащей мазью. Колодка – это средняя часть лыжи, начинающаяся от пятки ботинка и расположенная вверх от крепления на 15-25 см. Вот эту среднюю часть лыжи (колодку) и надо мазать держащей мазью для того, чтобы лыжи у вас не скользили при толчке ногой назад.

Для первых шагов вам вполне подойдёт комплект недорогих отечественных или импортных держащих мазей – он, как правило, состоит из четырёх брикетиков, иногда баночек, сделанных из толстой металлической фольги или мягкого пластика. Также вам понадобится синтетическая пробка-растирка. Вполне достаточно купить комплект из 4 держащих мазей (например, отечественные Висти, «Уктус», «Фэста», Zet, Ray или импортные – «Swix», «Toko», «Briko», «Start», «Holmenkol» и т.д.) и мазать лыжи только под колодкой, растирая их пробкой.

Итак, намазав лыжу под колодкой держащей мазью, её (мазь) следует растереть пробкой-растиркой. В идеале после растирания у вас должен получиться ровный, слегка блестящий слой.

Если ровного слоя по каким-то причинам не получается, не заморачивайтесь на этом обстоятельстве, вполне достаточно мазь просто пригладить.

Теперь ещё об одном нюансе. Если вы отправляетесь в лес кататься на лыжах, желательно всегда брать с собой более теплую и более холодную держащую мазь по сравнению с той, которой вы только что намазались, а также пробку и скребок. Рассмотрим два наиболее типичных случая непопадания в мазь.

1. Лыжи не держат, или, как говорят лыжники, «отдают», то есть не позволяют вам уверенно толкнуться, при толчке ногой проскальзывают назад. В этом случае достаточно положить под колодку поверх старой более теплую мазь и растереть её пробкой, и ситуация окажется исправлена – вы можете снова получать удовольствие от катания. На исправление смазки у вас уйдёт всего лишь пара минут.

2. Лыжи, как говорят лыжники, «тупят», то есть совершенно не едут, а иногда ещё и покрываются льдом или снегом под колодкой – в той средней части лыжи, где вы нанесли слишком тёплую мазь . Лыжники называют эту ситуацию «подлипом», если к мази прилипает снег, или обледенением, если на мази образуется лёд. Выход есть, вам понадобится лишь чуть большее количество времени.

После этого интенсивно разотрите колодку лыжи сначала перчаткой, избавляя смазку от оставшегося снега и капелек влаги, а затем интенсивно пробкой, разогревая и как бы просушивая мазь. Усилие вам придётся прилагать значительно бОльшее по сравнению с растиранием в тёплой комнате. Теперь, когда мазь подсохла и разогрелась, на неудачную смазку вы можете положить сверху дополнительным слоем более холодную мазь. Как правило, в 99 процентах случаев этот приём исправляет ситуацию и позволяет продолжить прогулку по лесу.

III. Рассмотрим конкретный пример: как намазать лыжи при минус пяти градусах?

Например, на улице температура минус пять градусов. У вас есть комплект лыжных мазей «Висти», состоящий из пяти брикетиков. Наиболее логичным вариантом смазки лыж при минус пяти градусах мороза будет намазаться голубой мазью – 2 – 8. Однако помните про золотое правило : на лыжную прогулку всегда надо брать в карман или подсумок два брикета (банки) пограничных мазей. В данном случае это будут – 0 – 2 (фиолетовая мазь) и – 5 – 12 (светло-зеленая). Таким образом, и при потеплении, и при похолодании вы сможете внести коррективы в свою смазку и получить удовольствие от прогулки на лыжах.

Вернувшись домой, снимите старую мазь с лыжи любым пластиковым скребком (обломком пластиковой линейки, старым футляром от аудиокассеты и пр.). После этого на остатки старой смазки можете смело наносить новую смазку. Если захотите почистить лыжи начисто (что, в общем-то, совершенно необязательно), это можно сделать кусочком ваты, смоченной в бензине или скипидаре. Если позволяют средства, купите нормальный пластиковый скребок и бутылочку фирменной смывки - она почти не пахнет, так что никого из домашних не "оскорбите" запахом бензина.

IV. Комплект жидких мазей, смывка, скребок для катания на лыжах при плюсовой погоде.

Как я уже сказал, четырёх недорогих банок мази, скребка и пробки-растирки вам хватит практически на все случаи жизни. Но бывают ситуации, когда снега ещё много, а температура воздуха уже устойчиво плюсовая. Воскресный день, солнце, капель гонят вас на улицу с лыжами, вы мажетесь самым тёплым из имеющихся у вас брикетиков мази (скажем, ВИСТИ 0-2 или Swix + 1 - 0), а лыжи… категорически не держат, «отдают». Обидно? Ещё как! И, тем не менее, выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост – купить тюбик универсальной жидкой лыжной мази (лыжники иногда жидкие лыжные мази называют ещё клистерами) и обзавестись бутылочкой смывки (бензина, керосина, скипидара). Сразу хочу предупредить: покупка жидких лыжных мазей переведёт вас в разряд чуть более продвинутых лыжников, ибо обращение с ними потребует чуть большей возни и опыта. Но выигрыш в виде комфортного катания на лыжах по весенней лыжне окажется просто несопоставимым.

Итак, вы вполне обойдётесь комплектом из двух тюбиков жидкой мази – красной (плюсовой) и фиолетовой (на ноль и небольшой минус). Красной мазью мы мажемся при любой плюсовой температуре воздуха, а фиолетовой – при ноле и небольшом минусе. Тут важно понимать, что весенний снег почти никогда не бывает мягким и пушистым, как зимой. Как правило, весной он состоит из жёстких крупных снежно-ледяных гранул. Лыжники называют такой снег фирном. Вот для такого ледянистого снега при минусовой погоде вам и понадобится фиолетовый клистер.

Как намазать лыжи жидкой лыжной мазью? Делать это следует в тёплом помещении, равномерно выдавливая на колодку (среднюю часть) лыжи жирные капли лыжной мази и растирая затем эту мазь скребком.

А теперь о том, почему с жидкими лыжными мазями приходится чуть больше возиться по сравнению с твёрдыми (баночками или брикетиками). Дело в том, что жидкие лыжные мази, по своей консистенции весьма напоминающие сгущенное молоко, имеют свойство пачкать руки, одежду, и для того, чтобы избежать этих печальных последствий , после тренировки лыжи следует сразу же почистить скребком, а потом и смывкой. Второй вариант – упаковать лыжи в чехол, донести до дома и почистить их уже там. И всё-таки большинство лыжников предпочитает чистить лыжи сразу после окончания тренировки – меньше перепачканной одежды и липких рук, да и лыжный чехол изнутри не пачкается. Обязательная необходимость чистить лыжи после прогулки – пожалуй, единственное неудобство использования жидких мазей. Зато неизменным спутников жидких мазей обычно бывает весеннее солнце, прекрасная лыжня и чудесное настроение. Так что, поверьте, игра стоит свеч.

V. Эконом-комплекты мазей для смазки лыж.

Как правило, все ведущие производители выпускают в продажу эконом-комплекты лыжных мазей, содержащие две-три банки твёрдой мази и пробку-растирку.

Иногда в этот комплект входит и один-два тюбика жидкой мази, скребок. Случается, этот комплект оказывается упакован в недорогую поясную сумку (лыжники говорят «подсумок»), а иногда в него входит и баллончик со смывкой. Это очень хороший вариант для того, чтобы одним махом решить все свои проблемы со смазкой лыж на несколько ближайших лет, так что при возможности используйте его обязательно.

VI. Мази скольжения, или, как их ещё называют в России, парафины для смазки лыж.

Это область, в которую я вам настоятельно не рекомендую вторгаться. Поверьте мне, современные пластиковые лыжи прекрасно скользят по снегу без какой-то специальной обработки . Этого скольжения вам хватит за глаза для любых, даже самых протяжённых прогулок по лесу при любой погоде.

Поэтому про концы лыж (то есть то, что расположено сверху и снизу относительно колодки – средней части лыжи) можете забыть и ничем их не обрабатывать.

Другое дело, если ваши прогулки по лесу довели вас до такого состояния, что вам захотелось выйти на старт, скажем, 50-километровой «Московской лыжни» или, паче чаяния, испытать себя в очень тяжёлой классической Гонке МВТУ.

В этом случае вам надо уже учиться парафинить лыжи, надо обзаводиться не только комплектом мазей скольжения (парафинов), но и утюгом, щёткой, жёсткой металлический циклей, станком для подготовки лыж и т.д. Но это приятные хлопоты. Значит, вы уже прочно «подсели на иглу» лыжных гонок, значит, лыжи для вас стали уже очень важной составной частью вашей жизни. Но обо всех тонкостях подготовки лыж мазями скольжения в этот раз мы говорить не будем – это выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора.

VII. Как улучшить скольжение лыж?

Признаюсь вам, эта глава - вставная, я вынужден написать её через несколько лет после написания самой статьи. Вынужден потому, что вижу - у многих из вас, наших читателей, даже после прочтения этой статьи остаются вопросы, и мне приходится отвечать на них после получения ваших писем. То есть, похоже, какие-то важные, базовые вещи я всё-таки не сумел объяснить в этой статье. Например, очень много вопросов о том, как улучшить скольжение лыж . Поэтому в этой главе - обобщение всего уже сказанного в этой статье и в ответах на ваш вопросы (а также несказанного) о скольжении лыж.

Итак, что влияет на скольжение лыж ?

Развилка №1.

Гладкие лыжи или лыжи с насечками? Помните, что лыжи с насечками всегда будут скользить существенно хуже лыж без насечек. Подробно об этом - в и вот в этом моём ответе на одно из ваших писем:

Развилка №2.

Тип пластика скользящей поверхности . Снова вас адресую к моему ответу Наталье Синицыной - я там довольно подробно рассказал о двух типах пластика скользящей поверхности - высокомолекулярном (дорогом и быстром) и низкомолекулярном (дешёвом и относительно медленном). Прочитайте, пожалуйста. Посмотрите на мою. Помните, что инвалидную мотоколяску можно каким-то образом улучшить и модернизировать, но заставить её ехать как Порше 911 или хотя бы даже как Форд Фокус - нереально.

Развилка №3.

Использовать ли смазки скольжения? Подчеркну, я писал эту статью в расчете на начинающих, только-только делающих свои первые шаги на лыжах людей. В рамках этой концепции я считаю, что пластиковые лыжи на скольжение готовить не нужно - современные пластики вполне прилично скользят по снегу. И тем не менее, поскольку вопрос этот звучит постоянно, отвечу. Первое, что вам нужно сделать - научиться различать смазки скольжения и смазки держания, чтобы не попасть в ситуацию, описанную вот в, когда наша читательница Татьяна Шалимова мазала лыжи по всей длине мазью держания и удивлялась, почему же у неё лыжи не едут.

Итак, вы уже научились отличать мази держания ("пластилины") от мазей скольжения ("свечек", спреев, аппликаторов и пр.)? Тогда -

Развилка №4.

Мази скольжения быстрого нанесения ("ленивые") или профессиональные? Во-первых, вы должны иметь в виду, что в вашем распоряжении довольно большой ассортимент мазей скольжения быстрого нанесения (их ещё иногда называют "ленивыми" мазями). Для нанесения этих мазей на скользящую поверхность лыж не нужно иметь никаких приспособлений.

И, наконец, вершина техники подготовки лыж на скольжение: использование так называемых парафинов, спреев, эмульсий, порошков, ускорителей и пр.. Вам понадобятся: крепкий, не шатающийся стол, лыжный станок, две струбцины, профессиональный лыжный утюг (ни в коем случае не бытовой!), щётки, скребки, фиберлен (специальные нетканые салфетки для обработки лыж), парафины, порошки, ускорители… Я не уверен, что в статье для начинающих целесообразно описывать этот довольно сложный и дорогостоящий процесс подготовки лыж. Впрочем, если я увижу, что в рамках даже этой статьи для начинающих

ВОПРОС-ОТВЕТ

После опубликования этой статьи ко мне время от времени стали приходить письма с «наивными» вопросами, на которые читатели не смогли найти ответы в этом материале. Поначалу я отвечал на них частным порядком, пока вдруг мне не пришло в голову, что ответы эти, возможно, будут интересны и более широкому кругу наших читателей. Так что если вы не нашли ответ на свой вопрос в статье, пишите мне на мой почтовый ящик , присылайте свои вопросы, я обязательно на них отвечу. А пока – первые вопросы и ответы на них.

В наши дни спорт и активный образ жизни становятся все более популярными. Особенно сильно интерес к спорту проявляется у нас в период проведения значимых спортивных соревнований. Сейчас отмечается усиление популярности зимних видов спорта. И это не удивительно, ведь еще свежа память о самом зрелищном и значимом событии в мире спорта – зимней олимпиаде в Сочи.

Без сомнения, лыжные виды спорта являются наиболее востребованной зимней дисциплиной. В мире активно развиваются и популяризируются лыжные и, все чаще в скверах, парках и на пригородных спортивных базах появляются лыжники-любители.

Если вы решили пополнить ряды любителей катания на лыжах, вам непременно нужно озадачиться вопросом о том, как смазывать лыжи.

Как правильно смазывать лыжи для классического хода?

Для начала давайте разберемся с видами мази. Все они делятся на две большие группы: для скольжения и держания. В зависимости от стиля катания на лыжах выбирается способ нанесения этих мазей.

Так, например, при подготовке лыж для классического хода , нужно сделать следующее. На центральную часть (иначе называемую колодкой), расположенную на основании лыжи от пятки и на протяжении 15-25 сантиметров вперед от крепления, необходимо нанести равномерный слой фиксирующей мази. Эта мера не даст лыже скользить назад при толчке. Для более комфортного хода вперед носочную и заднюю части лыжи можно натереть парафиновой мазью для скольжения.

Перед теми, кто собирается на лыжную прогулку впервые, непременно становится вопрос, нужно ли смазывать новые лыжи. Все зависит от того, какие именно лыжи и для каких целей вы приобрели. Например, лыжи с насечками не нуждаются в смазке. Если речь не идет о профессиональных беговых лыжах, то подготовка новых лыж может быть минимальной. Так пластиковые лыжи обладают достаточно хорошо скользящей идеально ровной поверхностью, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке для ослабления трения. В этом случае может понадобиться лишь мазь для фиксации. Однако в последующем пластиковые лыжи будут постоянно нуждаться в грунтовании и смазке.

Как правильно смазывать беговые лыжи?

Прежде чем нанести мазь, необходимо обязательно очистить поверхность лыжи от старого слоя смазки. Для этого существуют специальные скребки из пластика и щетки с синтетической щетиной. Если же этих инструментов у вас под рукой не оказалось, с этой задачей вполне справится не острая пластиковая линейка.

Существует множество способов нанесения, каждый выбирает для себя тот, который окажется для него наиболее удобным.

Одна из самых распространенных сегодня технологий нанесения лыжной смазки такова. Нанесите мазь равномерным слоем, а затем разровняйте до гладкого состояния с помощью специальной пробковой или синтетической растирки.

Существует так же горячий способ, при котором слой парафина заравнивается при помощи горячего утюга. При таком варианте поверхность парафина получается более гладкая и лыжи лучше скользят.

В зависимости от того, какой вид лыжного спорта или отдыха вы предпочтете, зависит выбор того, чем надо смазывать лыжи.Так, если вы сторонник конькобежного хода, то всю поверхность лыж стоит смазать скользящим средством.

Как правильно смазывать деревянные лыжи?

Сегодня в спортивных магазинах представлено универсальных смазок, подходящих как для пластиковых, так и для деревянных лыж . Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои особенности.

Деревянные лыжи, за которыми правильно ухаживают, обладают гораздо лучшим скольжением.

Самым простым способом ухода за такими лыжами является парафиновая грунтовка (для этого отлично подойдет свеча-таблетка или специальные средства) и нанесение мази-серебрянки, которую любители лыжных походов часто делают самостоятельно.

И помните, независимо от того, какие вы предпочтете, при правильном их использовании вы получите массу удовольствия от прогулки на свежем воздухе.

1. ИНСТРУМЕНТЫ

1.1. Стол для смазки и обработки

Прежде всего для смазки и обработки лыж нам понадобится стол удобной высоты, оснащенный необходимыми для работы приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.}. Столы бывают как самодельные, так и производства каких-либо фирм (например "SWIX"), стационарные или переносные, с большим разнообразием конструкций и их модификаций.

1.2. Станок-профиль для подготовки лыж

Станок - приспособление, на которой можно укрепить лыжу таким образом, чтобы она имела опору по всей длине. Станки могут быть, так же, как и столы, самодельными или "фирменными" ("FISCHER", "ATOMIC" и т.д.). По конструкции они могут быть самыми различными (цельные, разборные, с изменяющейся длиной и т.д.). Обычно они крепятся к столу струбцинами или же имеют самостоятельные "ножки". Последний вариант предназначен для работы в "полевых" условиях.

СОВЕТ: если есть возможность купить "фирменный" стол и станок - хорошо. Если такой возможности нет, не расстраивайтесь. На собственном опыте убедился - наши умельцы делают эти приспособления подчас не хуже, а иногда даже лучше известных зарубежных фирм. Основное требование ко всем конструкциям - удобство подхода к столу (станку) и жесткость фиксации лыжи.

Бывают двух типов: обычные (для ручной обработки) и вращающиеся (для механической обработки с помощью электродрели).

Для ручной обработки используются щетки нескольких разновидностей:

• металлические (латунные, бронзовые, стальные);
• нейлоновые (жесткие, средние, мягкие);
• натуральные (обычно из конского волоса);
• комбинированные (латунно-нейлоновые, бронзово-нейлоновые, латунно-натуральные, натурально-нейлоновые);
• полировальные (в виде натуральной пробки или блока с фланелью).

Для механической обработки (в этом случае в качестве привода используются электрические или аккумуляторные дрели) применяются вращающиеся щетки. Они размещаются на специальной оси, одна сторона которой служит ручкой для держания, а другая крепится в патроне дрели (наподобие сверла).

Вращающиеся щетки по используемым материалам "щетины" аналогичны вышеперечисленным щеткам для ручной обработки. В принципе я мог бы без труда назвать как минимум несколько десятков разновидностей щеток, но вряд ли в этом есть смысл. Важнее, наверное, разобраться, на какие принципиальные классы они подразделяются, и для каких целей используется каждый конкретный вид щеток.

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (кроме стальной) в основном используются для очистки скользящей поверхности и микроструктуры от старого парафина и грязи.
• СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ обычно применяется не столько для удаления парафина, сколько для нанесения на скользящую поверхность мелкой микроструктуры (в зависимости от погодных условий).
• НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТКИ бывают жесткие, средние и мягкие. Жесткие используются для удаления более твердого (морозного) парафина, средние - для удаления мягкого (предназначенного для переходной и теплой погоды). Мягкие щетки применяются при окончательной полировке скользящих поверхностей.
• НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ применяются для удаления мягкого парафина и для обработки поверхностей после нанесения на них порошков и ускорителей.
• ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ используются при сухом (без применения утюга) способе нанесения спрессованных и обычных (сыпучих) порошков.

СОВЕТ: будет лучше, если для каждого типа порошка вы станете использовать одну определенную щетку. Иными словами, не стоит плюсовой и морозный порошок обрабатывать одной и гот же щеткой.

1.4. Волокнистая пористая ткань (фибертекс)

Фибертекс - нетканое нейлоновое волокно с микрочастицами абразива или без него.

• ЖЕСТКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ используется для снятия ворса после циклевки скользящей поверхности.
• МЯГКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ - для удаления верхнего очень тонкого слоя поверхности (фактически - своеобразного сглаживания) без изменения структуры лыжи.
• ФИБЕРТЕКС БЕЗ АБРАЗИВА служит для полировки скользящих поверхностей.

1.5. Цикли, скребки Металлические цикли выпускаются различными фирмами ("TOKO", "SWIX" и т.д.) или делаются на заказ из специальных сортов стали. Я, например, уже много лет использую самодельные цикли производства одного уральского умельца - я их не променяю ни на какие фирменные. Специально не называю имени этого человека, а то, боюсь, его потом замучают заказами. Каждый год по весне я ему сдаю изрядно под ту пившиеся цикли, а он выдает мне новые. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его от имени всей нашей команды.
Мягкий металл позволяет производить заточку циклей в обычных, "полевых" условиях с использованием специальных заточек. Жесткий металл предполагает заточку циклей только в заводских условиях.

СОВЕТ: для первичной обработки применяйте цикли из более твердого металла, позволяющего за один проход снять достаточно большой слой пластика, а для доводки - из более мягкого.
Основное назначение термоприборов - разогревание парафинов и мазей. Обычно применяются электрические утюги, нагреваемые утюжки, газовые горелки, фены. Предпочтение отдается приборам, в которых не используется открытый огонь, и которые могут долго сохранять постоянную, регулируемую температуру.

Из всех существующих термоприборов наиболее применяемы:

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УТЮГИ - для расплавливания парафинов и порошков.
• ФЕНЫ - для расплавливания держащей мази, наносимой под колодку лыжи. Если для этой цели вы будете использовать утюг, то добьетесь лишь того, что мазь у вас "разбежится" в желобок и на боковины лыжи. Фены в отличие от утюгов значительно больше подходят для расплавливания мази, поскольку позволяют разогреть ее равномерно.
• ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - обычно применяются в "полевых" условиях, там, где нет доступа к электросети.

СОВЕТ: помните, что электрические нагревательные приборы всегда предпочтительнее газовых горелок, поскольку они не имеют открытого пламени. Используйте горелки только в том случае, если не можете применить утюг или фен.

1.7. Приспособления для нанесения структур, нарезок

Назначение нарезок или "штайншлифта" - уменьшение явления "подсоса", возникающего между скользящей поверхностью лыжи и лыжней. Влияние этого явления на конечный результат возрастает как с увеличением влажности воздуха, так и с увеличением скорости передвижения. Строение и влажность снега являются решающими при выборе нарезок. Так, например, свежевыпавший, мелкозернистый снег предполагает более мелкую (по глубине) структуру, а старый, зернистый снег - более мощную, глубокую. Стиль передвижения тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля характерны более редкие и глубокие бороздки. Вообще структура на каждую определенную погоду определяется методом тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в данном конкретном месте именно в день соревнований. Но некоторые общие рекомендации мы можем все же дать, исходя из практического опыта:

• 0,33 мм - 0,5 мм - морозная погода, свежевыпавший снег;
• 0,7 мм - 1,0 мм - мокрый крупнозернистый снег, жесткая глянцующаяся лыжня;
• 2,0 мм - новый мокрый снег, глянцующаяся лыжня;
• 3,0 мм - 4,0 мм - слабый мороз, влажные морозные погодные условия (влияние этой нарезки может быть улучшено, если ее применять совместно с нарезкой с шагом 0,33 мм - 0,5 мм).

В целом просматривается следующая тенденция: более теплая погода требует нарезки с более редким шагом.

• РУЧНЫЕ НАРЕЗКИ И НАКАТКИ. Структура, нарезка наносятся на лыжу специальными накатками вручную. Накатки могут быть с вращающимися или закрепленными стационарными резцами (ножами). Кроме того, они могут быть с заменяемыми или стандартными (в виде металлических пластинок) резцами (ножами). Кроме того, они подразделяются на нарезающие структуру и выдавливающие. Ясно, что выдавливающие являются более щадящими по отношению к пластику по сравнению с нарезающими.
• ШТАЙНШЛИФТ - технология, при которой в заводских условиях лыжа обрабатывается на специальных машинах с применением наждачных камней. Подобная шлифовка скользящих поверхностей и нанесение на нее определенной структуры (штайншлифта) позволяет значительно улучшить скользящие свойства лыж на те погодные условия, на которые они предназначены. Здесь необходимо отметить, что различного рода штайншлифт может слегка сдвинуть пригодность лыж под те или иные погодные условия в желаемом направлении. То есть лыжи, предназначенные на тепло, с помощью определенного рисунка можно приспособить к чуть более прохладной погоде или, напротив, к откровенной "воде". Однако при этом всегда помните: из хороших лыж, пригодных для мокрого снега и теплой погоды, никаким штайншлифтом не сделать хороших лыж для мороза - речь идет лишь о незначительном изменении в использовании конкретной пары лыж в сторону тепла или холода. Такого же рода "подвижки" диапазона применения конкретной пары лыж в ту или иную сторону (на тепло или холод) можно добиться, если вручную снять часть пластика металлической циклей и нанести необходимую структуру (об этом чуть ниже).

Недостаток шлифовки камнем заключается в том, что при этой процедуре со скользящей поверхности лыжи снимается довольно много пластика - 0,1 - 0,3 мм. Понятно, что злоупотреблять этой процедурой не следует, иначе за полсезона вы можете снять с лыжи весь скользящий пластик. В результате циклевки (заводской или ручной) прогрунтованность скользящей поверхности лыжи становится недостаточной. После шлифовки камнем или циклевки необходимо произвести многократную грунтовку лыж с соответствующей их обработкой.

1.8. Шлифовальная бумага

Водостойкая шлифовальная бумага с различной зернистостью: 240, 220,180,150,120,100, 80, 60 применяется для шлифовки, удаления ворса и поднятия ворса для улучшения сцепления держащей мази со скользящей поверхностью лыжи при наиболее сложных погодных условиях.

Кроме основных перечисленных рабочих инструментов, при подготовке лыж используется огромное количество иных разнообразных приспособлений:

• заточки для металлических и пластмассовых циклей и скребков;
• заточки для кантов лыж;
• пластик для ремонта скользящей поверхности лыж;
• тиски, струбцины;
• натуральные и синтетические пробки для разравнивания держащих мазей.

2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛЫЖИ?

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:

1. Проветривать помещение перед и во время работы.
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов.
3. При подготовке лыж не применять открытого огня.
4. Не курить.
5. Не очищать руки смывкой.

У нас в команде был случай: когда только появились порошки, мы готовили лыжи в помещении, где некоторое время стояла зажженная паяльная лампа. После этого все четыре человека, находившиеся в комнате, несколько дней тяжело болели: налицо были все симптомы сильнейшего отравления - рвота, тошнота, ужасающая слабость. Такое состояние продлилось несколько дней. Так что мой вам совет: никакого открытого огня (горящих сигарет в том числе) в помещении, где вы готовите лыжи, быть не должно. Заметил: лыжники из стран Скандинавии, куда бы ни приехали на соревнования, первым делом устанавливают в помещении, где предстоит готовить лыжи, мощную вытяжку. Постарайтесь взять эту практику на вооружение.

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля , имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка лыж для скольжения - что для коньковых лыж , что для классических - одинакова. Лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:

1. Циклевка лыж.
2. Подготовка лыж для грунтовки.
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде).
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде.
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде.
6. Нанесение порошка, ускорителя.

Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

2.1. Циклевка лыж

В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет.

Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:

• заводской (штайншлифт);
• ручной.

СОВЕТ: в сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифтом). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - лыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

2.1.1. Какой должна быть цикля?

Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то - совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., поскольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего. После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

2.1.2. Какой слой пластика снимать при циклевке?

При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к "пережогу" пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - "FISCHER", "ATOMIC", "ROSSIGNOL" и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем "пережогом".

СОВЕТ: позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 - 40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае , если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав "волну". При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

СОВЕТ: если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка "наломаете дров". Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать.

Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. По моим наблюдениям, пережженный пластик сциклить потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить.

НАБЛЮДЕНИЕ: хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно "убитым" лыжам.

После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45% снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр. Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

2.2. Подготовка лыж для грунтовки

Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить - каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

2.3. Грунтовка лыж

После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.

Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.
Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

2.4. Грунтовка лыж под соответствующую погоду

При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

1. Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности а качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
2. При очень старом, жестком, "агрессивном" снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-"антистатик" (например, "START"-antistatic или "REX"-antistatic, art 433 и т.д.)
3. При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.

Грунтовка производится обычным способом , при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на "подошве" утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

НАБЛЮДЕНИЕ: не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу "лить рекой". Заметил: многие любители лыжного спорта используют следующий способ : коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох и вполне имеет право на жизнь. Во всяком случае, экономии парафина вам удастся добиться значительной.

Остудить, затем излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.

СОВЕТ: графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинам".

2.4.1. Тестирование парафинов

Для достижения наилучшего скольжения очень важно подобрать парафин, соответствующий конкретно сегодняшним погодным условиям. Делается это путем тестирования парафинов. Вначале определяем погодные условия, для чего оцениваем:

• структуру снега;
• влажность снега и загрязненность;
• температуру снега;
• влажность и температуру воздуха.

Например, твердые и острые снежинки нуждаются в твердом и устойчивом к стиранию парафине. Мокрый и грязный снег требует парафина, обладающего хорошими водоотталкивающими свойствами, лучше фторированного. При сухом снеге используется парафин с малым содержанием фтора или без него. Выбор парафина (тестирование) производится экспериментальным путем с использованием непосредственно лыж или специальных пирамид (кто-то называет их еще болванками, кто-то - мышками). Вначале испытываем сами объекты (пирамиды или лыжи). Для этого все они проходят одинаковую подготовку с использованием одного и того же парафина, Затем тестируются по отношению друг к другу либо по времени прохождения контрольного отрезка, либо по длине выката на тестируемом участке, т.е. определяются модельные характеристики каждого тестируемого средства. После этого на каждый объект наносится парафин из набора предполагаемых для использования. После нанесения парафина и соответствующей обработки вновь производится тестирование. Получив разницу во времени прохождения тестируемого участка или в длине выката и сравнив полученные данные с модельными характеристиками каждого тестируемого объекта, производим несложные математические подсчеты и определяем лучший парафин. Этот-то парафин и наносится на лучшие "боевые" лыжи каждого конкретного гонщика.

Можно использовать для тестирования и специальную машинку екатеринбургского производства, которая по скорости вращения на снегу специальных пластиковых дисков с нанесенными на них парафинами определяет скользящие характеристики каждого конкретного тестируемого парафина. Мы, правда, используем первый (с пирамидами) способ.

2.5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде

Под соответствующую погоду путем тестирования отбираем наиболее подходящий парафин. Для этой цели мы используем несколько четырехгранных пластиковых брусков, у которых каждая грань представляет собой словно бы маленькую лыжу (каждая грань имеет свой номер, так что после тестирования мы без труда получаем информацию о том, какой парафин или порошок скользит наилучшим образом именно сегодня). После тестирования на скользящую поверхность лыжи наплавляют с помощью утюга выбранный нами парафин. Дают остыть и циклят при помощи пластмассового цикля. Далее нейлоновой щеткой удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи либо шлифовальной ткани, либо при помощи более мягкой щетки.

При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой нейлоновой щеткой. Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при грунтовке лыж.

2.6. Нанесение последнего слоя: обычного (сыпучего) порошка, или спрессованного (ускорителя)

Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные "пляшущие" искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.
Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок "Малыш"). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую кромку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

СОВЕТ: "разоритесь" и купите фирменный утюг. Второй вариант решения этой проблемы заключается в том, чтобы взять надфиль и сточить край подошвы вашего утюга таким образом, чтобы одна из граней стала подминающей. В этом случае вы сможете приплавлять порошок одним плавным проходом вдоль лыжи, не сбрасывая его со скользящей поверхности и не пережигая ее. Будет еще лучше, если с той стороны, где у вас после обработки надфилем на утюге появится подминающая кромка, вы нарежете несколько небольших (3-4 мм по длине) сходящих на нет бороздок. Тогда при "наезжании" утюга на порошок ему будет куда деться: он уйдет в эти бороздки и уж точно затем вплавится в пластик, а не окажется сброшенным с лыжи.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой.

Все! Ваши лыжи готовы к гонке.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу: совершайте мягкие движений с незначительным давлением на щетку.

Ускорители - это те же порошки, только в спрессованном виде, Они удобнее в пользовании - ими можно натереть лыжи и на скорую руку , когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Мы с вами уже знаем, что все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с последующей обязательной грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее - высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика), Однако помните, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж - имейте это в виду.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

Готовим колодку для классических лыж

После нанесения на концы лыж порошка следует обязательно удалить ту пыль от порошка, которая неизбежно попадает на колодку при подготовке концов лыж. Для этого металлической циклей очищаем колодку от остатков порошков и парафинов, иначе мазь с колодки будет сходить очень быстро. Потом поднимаем водостойкой шкуркой ворс под колодкой, если в этом есть необходимость (например, готовим лыжи на жесткий кристаллический снег, фирн, лед). Затем кладем грунтовочную мазь и только после этого - мазь на держание.
Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми, В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 20 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

3. КАК ОЧИСТИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ МАЗИ ОТ МАЗИ"?

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.
2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.
3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторить.
4. Остатки грязи удаляем смывкой.
5. Далее действуем так, как описано выше, то есть используем парафины.

3.2. Смывки

При очистке коньковых лыж смывки применяются, если поверхность лыж сильно загрязнена. С обязательной последующей тщательной чисткой парафином. Кроме того, в профилактических целях

1. ИНСТРУМЕНТЫ

1.1. Стол для смазки и обработки

Прежде всего для смазки и обработки лыж нам понадобится стол удобной высоты, оснащенный необходимыми для работы приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.}. Столы бывают как самодельные, так и производства каких-либо фирм (например "SWIX"), стационарные или переносные, с большим разнообразием конструкций и их модификаций.

1.2. Станок-профиль для подготовки лыж

Станок - приспособление, на которой можно укрепить лыжу таким образом, чтобы она имела опору по всей длине. Станки могут быть, так же, как и столы, самодельными или "фирменными" ("FISCHER", "ATOMIC" и т.д.). По конструкции они могут быть самыми различными (цельные, разборные, с изменяющейся длиной и т.д.). Обычно они крепятся к столу струбцинами или же имеют самостоятельные "ножки". Последний вариант предназначен для работы в "полевых" условиях.

СОВЕТ: если есть возможность купить "фирменный" стол и станок - хорошо. Если такой возможности нет, не расстраивайтесь. На собственном опыте убедился - наши умельцы делают эти приспособления подчас не хуже, а иногда даже лучше известных зарубежных фирм. Основное требование ко всем конструкциям - удобство подхода к столу (станку) и жесткость фиксации лыжи.

Бывают двух типов: обычные (для ручной обработки) и вращающиеся (для механической обработки с помощью электродрели).

Для ручной обработки используются щетки нескольких разновидностей:

• металлические (латунные, бронзовые, стальные);
• нейлоновые (жесткие, средние, мягкие);
• натуральные (обычно из конского волоса);
• комбинированные (латунно-нейлоновые, бронзово-нейлоновые, латунно-натуральные, натурально-нейлоновые);
• полировальные (в виде натуральной пробки или блока с фланелью).

Для механической обработки (в этом случае в качестве привода используются электрические или аккумуляторные дрели) применяются вращающиеся щетки. Они размещаются на специальной оси, одна сторона которой служит ручкой для держания, а другая крепится в патроне дрели (наподобие сверла).

Вращающиеся щетки по используемым материалам "щетины" аналогичны вышеперечисленным щеткам для ручной обработки. В принципе я мог бы без труда назвать как минимум несколько десятков разновидностей щеток, но вряд ли в этом есть смысл. Важнее, наверное, разобраться, на какие принципиальные классы они подразделяются, и для каких целей используется каждый конкретный вид щеток.

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (кроме стальной) в основном используются для очистки скользящей поверхности и микроструктуры от старого парафина и грязи.
• СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ обычно применяется не столько для удаления парафина, сколько для нанесения на скользящую поверхность мелкой микроструктуры (в зависимости от погодных условий).
• НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТКИ бывают жесткие, средние и мягкие. Жесткие используются для удаления более твердого (морозного) парафина, средние - для удаления мягкого (предназначенного для переходной и теплой погоды). Мягкие щетки применяются при окончательной полировке скользящих поверхностей.
• НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ применяются для удаления мягкого парафина и для обработки поверхностей после нанесения на них порошков и ускорителей.
• ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ используются при сухом (без применения утюга) способе нанесения спрессованных и обычных (сыпучих) порошков.

СОВЕТ: будет лучше, если для каждого типа порошка вы станете использовать одну определенную щетку. Иными словами, не стоит плюсовой и морозный порошок обрабатывать одной и гот же щеткой.

1.4. Волокнистая пористая ткань (фибертекс)

Фибертекс - нетканое нейлоновое волокно с микрочастицами абразива или без него.

• ЖЕСТКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ используется для снятия ворса после циклевки скользящей поверхности.
• МЯГКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ - для удаления верхнего очень тонкого слоя поверхности (фактически - своеобразного сглаживания) без изменения структуры лыжи.
• ФИБЕРТЕКС БЕЗ АБРАЗИВА служит для полировки скользящих поверхностей.

1.5. Цикли, скребки Металлические цикли выпускаются различными фирмами ("TOKO", "SWIX" и т.д.) или делаются на заказ из специальных сортов стали. Я, например, уже много лет использую самодельные цикли производства одного уральского умельца - я их не променяю ни на какие фирменные. Специально не называю имени этого человека, а то, боюсь, его потом замучают заказами. Каждый год по весне я ему сдаю изрядно под ту пившиеся цикли, а он выдает мне новые. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его от имени всей нашей команды.
Мягкий металл позволяет производить заточку циклей в обычных, "полевых" условиях с использованием специальных заточек. Жесткий металл предполагает заточку циклей только в заводских условиях.

СОВЕТ: для первичной обработки применяйте цикли из более твердого металла, позволяющего за один проход снять достаточно большой слой пластика, а для доводки - из более мягкого.
Основное назначение термоприборов - разогревание парафинов и мазей. Обычно применяются электрические утюги, нагреваемые утюжки, газовые горелки, фены. Предпочтение отдается приборам, в которых не используется открытый огонь, и которые могут долго сохранять постоянную, регулируемую температуру.

Из всех существующих термоприборов наиболее применяемы:

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УТЮГИ - для расплавливания парафинов и порошков.
• ФЕНЫ - для расплавливания держащей мази, наносимой под колодку лыжи. Если для этой цели вы будете использовать утюг, то добьетесь лишь того, что мазь у вас "разбежится" в желобок и на боковины лыжи. Фены в отличие от утюгов значительно больше подходят для расплавливания мази, поскольку позволяют разогреть ее равномерно.
• ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - обычно применяются в "полевых" условиях, там, где нет доступа к электросети.

СОВЕТ: помните, что электрические нагревательные приборы всегда предпочтительнее газовых горелок, поскольку они не имеют открытого пламени. Используйте горелки только в том случае, если не можете применить утюг или фен.

1.7. Приспособления для нанесения структур, нарезок

Назначение нарезок или "штайншлифта" - уменьшение явления "подсоса", возникающего между скользящей поверхностью лыжи и лыжней. Влияние этого явления на конечный результат возрастает как с увеличением влажности воздуха, так и с увеличением скорости передвижения. Строение и влажность снега являются решающими при выборе нарезок. Так, например, свежевыпавший, мелкозернистый снег предполагает более мелкую (по глубине) структуру, а старый, зернистый снег - более мощную, глубокую. Стиль передвижения тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля характерны более редкие и глубокие бороздки. Вообще структура на каждую определенную погоду определяется методом тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в данном конкретном месте именно в день соревнований. Но некоторые общие рекомендации мы можем все же дать, исходя из практического опыта:

• 0,33 мм - 0,5 мм - морозная погода, свежевыпавший снег;
• 0,7 мм - 1,0 мм - мокрый крупнозернистый снег, жесткая глянцующаяся лыжня;
• 2,0 мм - новый мокрый снег, глянцующаяся лыжня;
• 3,0 мм - 4,0 мм - слабый мороз, влажные морозные погодные условия (влияние этой нарезки может быть улучшено, если ее применять совместно с нарезкой с шагом 0,33 мм - 0,5 мм).

В целом просматривается следующая тенденция: более теплая погода требует нарезки с более редким шагом.

• РУЧНЫЕ НАРЕЗКИ И НАКАТКИ. Структура, нарезка наносятся на лыжу специальными накатками вручную. Накатки могут быть с вращающимися или закрепленными стационарными резцами (ножами). Кроме того, они могут быть с заменяемыми или стандартными (в виде металлических пластинок) резцами (ножами). Кроме того, они подразделяются на нарезающие структуру и выдавливающие. Ясно, что выдавливающие являются более щадящими по отношению к пластику по сравнению с нарезающими.
• ШТАЙНШЛИФТ - технология, при которой в заводских условиях лыжа обрабатывается на специальных машинах с применением наждачных камней. Подобная шлифовка скользящих поверхностей и нанесение на нее определенной структуры (штайншлифта) позволяет значительно улучшить скользящие свойства лыж на те погодные условия, на которые они предназначены. Здесь необходимо отметить, что различного рода штайншлифт может слегка сдвинуть пригодность лыж под те или иные погодные условия в желаемом направлении. То есть лыжи, предназначенные на тепло, с помощью определенного рисунка можно приспособить к чуть более прохладной погоде или, напротив, к откровенной "воде". Однако при этом всегда помните: из хороших лыж, пригодных для мокрого снега и теплой погоды, никаким штайншлифтом не сделать хороших лыж для мороза - речь идет лишь о незначительном изменении в использовании конкретной пары лыж в сторону тепла или холода. Такого же рода "подвижки" диапазона применения конкретной пары лыж в ту или иную сторону (на тепло или холод) можно добиться, если вручную снять часть пластика металлической циклей и нанести необходимую структуру (об этом чуть ниже).

Недостаток шлифовки камнем заключается в том, что при этой процедуре со скользящей поверхности лыжи снимается довольно много пластика - 0,1 - 0,3 мм. Понятно, что злоупотреблять этой процедурой не следует, иначе за полсезона вы можете снять с лыжи весь скользящий пластик. В результате циклевки (заводской или ручной) прогрунтованность скользящей поверхности лыжи становится недостаточной. После шлифовки камнем или циклевки необходимо произвести многократную грунтовку лыж с соответствующей их обработкой.

1.8. Шлифовальная бумага

Водостойкая шлифовальная бумага с различной зернистостью: 240, 220,180,150,120,100, 80, 60 применяется для шлифовки, удаления ворса и поднятия ворса для улучшения сцепления держащей мази со скользящей поверхностью лыжи при наиболее сложных погодных условиях.

Кроме основных перечисленных рабочих инструментов, при подготовке лыж используется огромное количество иных разнообразных приспособлений:

• заточки для металлических и пластмассовых циклей и скребков;
• заточки для кантов лыж;
• пластик для ремонта скользящей поверхности лыж;
• тиски, струбцины;
• натуральные и синтетические пробки для разравнивания держащих мазей.

2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛЫЖИ?

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:

1. Проветривать помещение перед и во время работы.
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов.
3. При подготовке лыж не применять открытого огня.
4. Не курить.
5. Не очищать руки смывкой.

У нас в команде был случай: когда только появились порошки, мы готовили лыжи в помещении, где некоторое время стояла зажженная паяльная лампа. После этого все четыре человека, находившиеся в комнате, несколько дней тяжело болели: налицо были все симптомы сильнейшего отравления - рвота, тошнота, ужасающая слабость. Такое состояние продлилось несколько дней. Так что мой вам совет: никакого открытого огня (горящих сигарет в том числе) в помещении, где вы готовите лыжи, быть не должно. Заметил: лыжники из стран Скандинавии, куда бы ни приехали на соревнования, первым делом устанавливают в помещении, где предстоит готовить лыжи, мощную вытяжку. Постарайтесь взять эту практику на вооружение.

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка лыж для скольжения - что для коньковых лыж, что для классических - одинакова. Лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:

1. Циклевка лыж.
2. Подготовка лыж для грунтовки.
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде).
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде.
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде.
6. Нанесение порошка, ускорителя.

Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

2.1. Циклевка лыж

В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет.

Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:

• заводской (штайншлифт);
• ручной.

СОВЕТ: в сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифтом). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - лыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

2.1.1. Какой должна быть цикля?

Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то - совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., поскольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего. После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

2.1.2. Какой слой пластика снимать при циклевке?

При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к "пережогу" пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - "FISCHER", "ATOMIC", "ROSSIGNOL" и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем "пережогом".

СОВЕТ: позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 - 40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав "волну". При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

СОВЕТ: если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка "наломаете дров". Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать.

Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. По моим наблюдениям, пережженный пластик сциклить потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить.

НАБЛЮДЕНИЕ: хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно "убитым" лыжам.

После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45% снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр. Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

2.2. Подготовка лыж для грунтовки

Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить - каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

2.3. Грунтовка лыж

После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.

Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.
Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

2.4. Грунтовка лыж под соответствующую погоду

При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

1. Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности а качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
2. При очень старом, жестком, "агрессивном" снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-"антистатик" (например, "START"-antistatic или "REX"-antistatic, art 433 и т.д.)
3. При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.

Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на "подошве" утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

НАБЛЮДЕНИЕ: не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу "лить рекой". Заметил: многие любители лыжного спорта используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох и вполне имеет право на жизнь. Во всяком случае, экономии парафина вам удастся добиться значительной.

Остудить, затем излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.

СОВЕТ: графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинам".

2.4.1. Тестирование парафинов

Для достижения наилучшего скольжения очень важно подобрать парафин, соответствующий конкретно сегодняшним погодным условиям. Делается это путем тестирования парафинов. Вначале определяем погодные условия, для чего оцениваем:

• структуру снега;
• влажность снега и загрязненность;
• температуру снега;
• влажность и температуру воздуха.

Например, твердые и острые снежинки нуждаются в твердом и устойчивом к стиранию парафине. Мокрый и грязный снег требует парафина, обладающего хорошими водоотталкивающими свойствами, лучше фторированного. При сухом снеге используется парафин с малым содержанием фтора или без него. Выбор парафина (тестирование) производится экспериментальным путем с использованием непосредственно лыж или специальных пирамид (кто-то называет их еще болванками, кто-то - мышками). Вначале испытываем сами объекты (пирамиды или лыжи). Для этого все они проходят одинаковую подготовку с использованием одного и того же парафина, Затем тестируются по отношению друг к другу либо по времени прохождения контрольного отрезка, либо по длине выката на тестируемом участке, т.е. определяются модельные характеристики каждого тестируемого средства. После этого на каждый объект наносится парафин из набора предполагаемых для использования. После нанесения парафина и соответствующей обработки вновь производится тестирование. Получив разницу во времени прохождения тестируемого участка или в длине выката и сравнив полученные данные с модельными характеристиками каждого тестируемого объекта, производим несложные математические подсчеты и определяем лучший парафин. Этот-то парафин и наносится на лучшие "боевые" лыжи каждого конкретного гонщика.

Можно использовать для тестирования и специальную машинку екатеринбургского производства, которая по скорости вращения на снегу специальных пластиковых дисков с нанесенными на них парафинами определяет скользящие характеристики каждого конкретного тестируемого парафина. Мы, правда, используем первый (с пирамидами) способ.

2.5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде

Под соответствующую погоду путем тестирования отбираем наиболее подходящий парафин. Для этой цели мы используем несколько четырехгранных пластиковых брусков, у которых каждая грань представляет собой словно бы маленькую лыжу (каждая грань имеет свой номер, так что после тестирования мы без труда получаем информацию о том, какой парафин или порошок скользит наилучшим образом именно сегодня). После тестирования на скользящую поверхность лыжи наплавляют с помощью утюга выбранный нами парафин. Дают остыть и циклят при помощи пластмассового цикля. Далее нейлоновой щеткой удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи либо шлифовальной ткани, либо при помощи более мягкой щетки.

При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой нейлоновой щеткой. Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при грунтовке лыж.

2.6. Нанесение последнего слоя: обычного (сыпучего) порошка, или спрессованного (ускорителя)

Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные "пляшущие" искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.
Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок "Малыш"). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую кромку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

СОВЕТ: "разоритесь" и купите фирменный утюг. Второй вариант решения этой проблемы заключается в том, чтобы взять надфиль и сточить край подошвы вашего утюга таким образом, чтобы одна из граней стала подминающей. В этом случае вы сможете приплавлять порошок одним плавным проходом вдоль лыжи, не сбрасывая его со скользящей поверхности и не пережигая ее. Будет еще лучше, если с той стороны, где у вас после обработки надфилем на утюге появится подминающая кромка, вы нарежете несколько небольших (3-4 мм по длине) сходящих на нет бороздок. Тогда при "наезжании" утюга на порошок ему будет куда деться: он уйдет в эти бороздки и уж точно затем вплавится в пластик, а не окажется сброшенным с лыжи.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой.

Все! Ваши лыжи готовы к гонке.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу: совершайте мягкие движений с незначительным давлением на щетку.

Ускорители - это те же порошки, только в спрессованном виде, Они удобнее в пользовании - ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Мы с вами уже знаем, что все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с последующей обязательной грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее - высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика), Однако помните, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж - имейте это в виду.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

Готовим колодку для классических лыж

После нанесения на концы лыж порошка следует обязательно удалить ту пыль от порошка, которая неизбежно попадает на колодку при подготовке концов лыж. Для этого металлической циклей очищаем колодку от остатков порошков и парафинов, иначе мазь с колодки будет сходить очень быстро. Потом поднимаем водостойкой шкуркой ворс под колодкой, если в этом есть необходимость (например, готовим лыжи на жесткий кристаллический снег, фирн, лед). Затем кладем грунтовочную мазь и только после этого - мазь на держание.
Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми, В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 20 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

3. КАК ОЧИСТИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ МАЗИ ОТ МАЗИ"?

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.
2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.
3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторить.
4. Остатки грязи удаляем смывкой.
5. Далее действуем так, как описано выше, то есть используем парафины.

3.2. Смывки

При очистке коньковых лыж смывки применяются, если поверхность лыж сильно загрязнена. С обязательной последующей тщательной чисткой парафином. Кроме того, в профилактических целях необходимо применять смывку после 5-6-кратного использования лыж даже на очень чистом лыжном покрове. При этом желательно пользоваться только фирменными смывками. Применение других средств (бензин, скипидар) неблагоприятно действует на микроструктуру скользящей поверхности, вызывая появление белесых пятен.

СОВЕТ: если вам приходится готовить лыжи у себя в квартире, используйте фирменные смывки, на-, пример, с апельсиновым или лимонным запахом. Это убережет вас от неизбежных в таких случаях конфликтов с женой или тещей.

Для выявления наиболее эффективных способов подготовки скользящей поверхности лыж к соревнованиям, был обобщен опыт работы тренеров и специалистов в этой области, переведены и проанализированы рекомендации фирм производителей лыжных парафинов, проведены специальные исследования. В результате исследований были установлены оптимальные способы выбора лыж, а также подготовки их скользящей поверхности к тренировкам и соревнованиям.

Краткая классификация и описание конструктивных особенностей лыж различных фирм было представлено в третьей главе нашей работы (С. 18-27). А теперь необходимо сказать несколько слов о том, как подготовить лыжи к соревнованиям.

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:
1. Проветривать помещение перед и во время работы
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов
3. При подготовке лыж не применять открытого огня
4. Не курить
5. Не очищать руки смывкой

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка поверхности скольжения - что для коньковых лыж, что для классических -одинакова, и лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:
1. Циклевка лыж
2. Подготовка лыж для грунтовки
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде
6. Нанесение порошка, ускорителя
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья - характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической 28 циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

Циклевка лыж. В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет. Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:
* заводской (штайншлифт)
* ручной

В сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифте"). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - пыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

Какой должна быть цикля? Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то -совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., постольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего.

После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

Какой слой пластика снимать при циклевке? При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к «пережогу» пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - «FISCHER», «АТОМ1С», «ROSSIGNOL» и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю, или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем «пережогом».
Позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20-40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав «волну». При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

Если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка «наломаете дров». Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать. Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. Пережженный пластик сциклить, потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить. Хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно «убитым» лыжам.
После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45° снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр.

Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

ПОДГОТОВКА ЛЫЖ ДЛЯ ГРУНТОВКИ Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить -каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (Специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.
Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.

При такой обработке из поверхностного графита освобождаются волокна углерода, которые проникают в нижний слой. Таким образом, получаются цепочки углерода, проводящие тепло на скользящую поверхность лыжи. Температура, возрастающая в результате трения при передвижении на лыжах, нейтрализуется, когда теплота скользящей поверхности лыжи, находящейся в контакте со снегом, переходит при помощи углерода во внутренние слои лыжи. В то же время на нижней поверхности лыжи образуется меньше воды, в результате чего впитывание жидкости уменьшается и скольжение сохраняется.

С точки зрения микроструктуры, синтетические скользящие поверхности состоят из кристаллических и аморфных областей. Молекулярная структура кристаллических областей жесткая, и они не впитывают мазь. Аморфные области, напротив, способны к некоторой деформации под воздействием давления и тепла. Эта реакция на воздействия означает, что после прогрева утюгом, выскребания и обработки щеткой поверхность при охлаждении будет как бы "потеть" микроколичествами мази в результате диффузии из материала поверхности.

Этот эффект особенно заметен, когда лыжи выносят из помещения с комнатной температурой на улицу, на зимний мороз.
"Углеродный грунт" действует в качестве одного из активных факторов улучшающих скольжение. При грунтовке очень важно использовать правильную графитную смесь. Если использованная скользящая мазь очень мягкая, то взаимодействие не происходит, как при твердых мазях. После грунтовки скользящей поверхности можно начинать смазку лыж соответственно погоде.

Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ ПОД СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОГОДУ При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:
Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности в качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
При очень старом, жестком, «агрессивном» снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-«антистатик» (например, «START»-antistatic или «REX»-antistatic, art 433 и т.д.)

При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.
Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (Как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на «подошве» утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая, таким образом, лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

Не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу «лить рекой». Многие любители лыжного используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох, так как позволяет добиться значительной экономии парафина.
Затем необходимо лыж остудить, излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.
Графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинами.

НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО ПАРАФИНА (СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОГОДЕ) Выбор скользящей мази (парафина) производится на основании опыта или по приведенным на упаковке диапазонам температуры. Следует помнить, что температура является только одним из меняющихся факторов; существуют также относительная влажность воздуха, возраст снега, влага, загрязненность, лыжня (естественный или искусственный снег) и т.д., о чем уже было сказано выше.

Все мази для низких температур содержат синтетические парафины. Эти парафины являются ценной добавкой для мази, особенно при соревнованиях на искусственном снегу при очень низких температурах. Добавление в состав мази синтетических парафинов увеличивает стойкость мази к истиранию и проникновению кристаллов снега. При нанесении такого парафина необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей еще до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой щеткой вроде белой нейлоновой Swix (Т161) или щетки из смешанного волокна (Т155) с сильным нажимом.
Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при ФУ нто в ке лыж.

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ: УСКОРИТЕЛЯ (СЫПУЧЕГО ИЛИ СПРЕССОВАННОГО ПОРОШКА)
Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные «пляшущие» искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи. Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок «Малыш»). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую крбмку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой. Все! Ваши лыжи готовы к гонке.
При очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу - совершайте мягкие движения с незначительным давлением на щетку.

Ускорители бывают и в спрессованном виде. Они удобнее в пользовании -ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть, как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с обязательной последующей грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее -высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика). Однако надо помнить, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж.
Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Такой способ обработки выгодно отличается от «горячего» своей экономичностью: во-первых, позволяет сэкономить значительное количество порошка, а во-вторых - в виду отсутствия контакта с горячим утюгом - сохранить пластик скользящей поверхности лыж от ожогов.
Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

При подготовке лыж к тренировкам и соревнованиям их скользящая поверхность подвергаются следующим стадиям обработки:
* циклевка лыж
* подготовка лыж для грунтовки
* грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
* грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
* нанесение основного парафина, соответствующего погоде?? нанесение ускорителя.
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Четвертая, шестая операции обязательны для каждого процесса подготовки лыж.

Каждый спортсмен, любитель или профессионал, скажет вам, что победа в любом соревновании куется в мастерских, где ведется подготовка инвентаря и оборудования. В ней главную роль играет и их очистке. Потому что их подготовка включает в себя много этапов и особенностей. И если вы вовремя займетесь приготовлением колог к старту, это может оказаться решающим моментом на финишной прямой.

Если вы катаетесь не хуже Уле-Эйнара Бьерндалена и на носу соревнования рангом не ниже Чемпионата мира, это означает, что в команде у вас — серьезные бородатые дядьки, которые знают все «от» и «до» в вопросе подготовки лыжного снаряжения и оборудования. Каждый из них отвечает за свой этап. Один рассчитывает время на дистанции, зная вашу физическую подготовку. Другой учитывает прогнозируемую на день старта погоду, ее возможные изменения, температуру и знает, какой вид смазки нужно применить и на какой стиль прохождения трассы сделать упор. Третий предлагает ту или иную разновидность лыж, и он точно знает и расскажет, что если вы купили новые лыжи, их необходимо готовить к старту так же, как и уже не раз обкатанные. Если не тщательнее. Все обученные люди работают сообща и взаимосвязано, как единый конвейерный механизм. Конечно, ведущим в этой команде подготовки является специалист, отвечающий за скольжение.

Давайте заглянем в их мастерскую. Что расскажет нам специалист по категориям оборудования? Их существует два основных вида.

Он не будет останавливаться на туристических и подростковых, потому что еще ни одному в мире спортсмену не удалось с улыбкой подняться на олимпийский пьедестал почета с цифрой «1», держа в одной руке медаль, в другой — детские лыжи. От мастера мы узнаем, что существует огромный выбор горных, в зависимости от специфичности их применения.

Лыжи для скай-кросса используют профессионалы, которые не видят себя без экстремального спуска.

Есть лыжи, которые сужаются к центру. Спортсмен может виртуозно заходить в повороты под углами, которые профессионалам, использующим другой инвентарь, даже не снились.

Сноубордисты любят покататься на лыжах для фристайла. У них загнутая форма с носочной и пяточной стороны. И в случае приземления спортсмена спиной к трассе, он не упадет и не опрокинется.

Фрирайдерские лыжи очень тонкие и по их области применения пересекаются со скай-кроссовыми. Упор сделан на развитие максимальной скорости, ими также очень сложно управлять, но коренное отличие первых от вторых — в маневренных способностях. У инвентаря для фрирайда этот показатель значительно ниже.

Лыжи с широкой серединой, носом и пяткой нужны спортсменам для езды в весеннее время. У них высокие маневренные качествами, и они нужны при прохождении трассы с участками рыхлого снега.

Беговые лыжи представлены более узким выбором, всего две разновидности.

Первая — это инвентарь для трассы, где будет применяться классический стиль езды. Такие лыжи очень длинные, у них гладкая поверхность. На нее наносится специальный слой, который при движении спортсмена по колее не дает ей скользить назад. Это хода.

Вторую представляют укороченные лыжи, в которых профессионалу (или любителю) будет удобно проходить участки местности, где не обойтись без конькового хода. За счет уменьшения длины лыжни вам будет удобно подниматься в гору. Показатель устойчивости с этим инвентарем будет значительно выше, чем у классического.

Как мы видим, разновидностей лыж много. И каждые требуют к себе особого подхода, у всех есть целый ряд особенностей и мелких нюансов. Заострим свое внимание на беговых лыжах. Давайте обратимся к эксперту в области скольжения.

Очистка поверхности

Он поведает нам, что для начала нужно очистить поверхность, которую надо парафинить щеткой со стальным покрытием. Направление, в котором это делают, одно — от носка к пятке.

Нанесение парафина на лыжу

Далее подбираем грунтовку. Она нужна . При этом наносить грунтовку необходимо тщательно, нельзя допускать, чтобы на поверхности лыжни оставался хотя бы миллиметр непокрытой площади. От того, как вы будете действовать здесь, зависит дальнейшая работа спортинвентаря. Качественная грунтовка является базой, фундаментом для дальнейших успешных действий.

После запасаемся следующими инструментами:

• специальный скребок;
• лыжный утюг;
• парафин.

Сам процесс нанесения парафина достаточно трудоемок. А местами его можно сравнить с работой ювелира. У вас в обращении может оказаться два вида парафина: мягкий и жесткий. С первым все обстоит несколько проще, нежели со вторым. Тут вам не нужен лыжный утюг. Такой вид спокойно можно наносить на поверхность лыжни холодным. Другое дело, что с таким парафином вряд ли можно рассчитывать на 100% раскрытие потенциала инвентаря.

Все иначе с жестким типом парафина. Здесь есть несколько техник его нанесения. Можно слегка разогревать брусок на раскаленном утюге. После его небольшого плавления легкими движениями начинайте наносить парафин на поверхность. Так же, как и в случае с грунтовкой, нельзя оставлять «голые» участки.

Самый эффективный способ нанесения — тот, в котором парафин наносится при непосредственном соприкосновении утюга с площадью лыжни.

Эта процедура самая опасная и требует от специалиста опыта и навыков. Он в буквальном смысле должен чувствовать сам процесс. Наносится парафин с утюга или лыжни. При этом его слой должен колебаться от 0,4 до 1 мм. Утюг разогревается не до каления, а до температуры, которая обеспечит плавление и распределение частей бруска по лыжне. Специалист должен вести его с равномерным усилием и монотонной скоростью. Обязательное условие здесь — между обеими поверхностями должен находиться слой парафина. Если оно не будет соблюдено, вы рискуете потерять оборудование. Пластик, из которого оно изготовлено, слишком чувствителен. И какая бы низкая температура ни была установлена на утюге, если вы переборщили с нажимом и увидели на его поверхности характерные вздутия матового цвета, можете смело шагать в магазин за новыми лыжами. Поэтому не экономьте парафин — дороже выходит.

Подготовка и очистка скользящей поверхности

После проделанного очистить поверхность колги от излишков парафина. В этом вам поможет специальный скребок. Однако им одним не обойтись, потому что снимать лишний парафин — дело трудоемкое. Работайте им без лишних усердий, одинаково нажимая на него. В противном случае вы снимите необходимый для равномерного покрытия слой. А это означает, что вновь придется работать утюгом.

После снятия излишков возьмите и короткими, ритмичными движениями удалите их с лыжи.

Вы подготовили скользящую поверхность инвентаря к старту. Было описано нанесение одного слоя на поверхность, но всего можно наносить до 3.

Нанесение смазки SWIX

Существует еще один метод раскрытия потенциала ваших коньковых лыж — нанесение специальных быстрых смазок скольжения. Чтобы понимать, что они из себя представляют, нужно знать — на рынке есть два их вида.

Такие быстрые смазки — это бюджетные пасты и кремы. Ими вы не пропитаете как следует скользящую поверхность лыжни, поэтому эффект от их применения будет длиться не больше 8 минут. Такие пасты относят к углеродистым, и подходят они в основном любителям. Вероятность добиться с такими кремами на профессиональном уровне высоких результатов невелика.

Высокофтористые смазки стоят намного дороже, но они оправдывают свою цену большей результативностью. Одни смазки стоит наносить на напарафиненную лыжню. По большей своей части они — ускорители при их совместимости с парафином. К таким пастам относится крем , и он имеет следующий принцип нанесения:

1. На очищенную площадь пластика наносится смазка Swix нежирным и ровным слоем. Его толщина не должна быть более 2 мм.
2. Подождите, пока она не впитается в поверхность лыжи. Обычно это время составляет 3-4 минуты. С только что купленным инвентарем это время может увеличиться до 6-7 минут.
3. После энергично разотрите смазку войлоком или натуральной пробкой.

Но стоит вас предупредить. Как бы быстро ни наносилась смазка на спортинвентарь (что является одним из главных ее достоинств), она также быстро с них сходит. И далеко не все гели быстрого нанесения можно комбинировать с парафином.

Подготовка лыж классического стиля

Процесс очень похож на принцип действий при подготовке инвентаря для конькового стиля.

Различие их в том, что парафин не наносится в зону колодки. Он нужен только на скользящей поверхности области носка и пятки.

Твердые мази

Чтобы нанести эту на поверхность, сначала разогревают грунтовую мазь. После чего ее ровняют лыжным утюгом. После того как, исходя из погодных условий, вы определились, какую твердую мазь будете использовать, нанесите ее на участок крепления в 3-5 тонких слоев. После каждого растирайте поверхность пробкой.

Мазь-клистер

При подготовке так же, как и с твердой мазью, хорошо очистите зону креплений. Клистер лучше всего наносить при комнатной температуре тонким слоем. Мазь следует прогреть, но при этом избежать контактирования лыжни с открытым огнем. Для прогрева подойдет фен. В завершение они должны остыть в прохладном помещении или на свежем воздухе.

Циклевка лыж

В процессе езды лыжи спортсмена изнашиваются. Происходит это посредством механического воздействия и температурного резонанса. Циклевка — это обновление лыж.

Ручную обработку в состоянии осилить профессионалы с многолетним опытом. В заводском виде лыжи помещаются на станок и обрабатываются специальной циклей для спортивного инвентаря. Ею тонким слоем срезаются все шероховатости и царапины на поверхности, полученные за время пользования.

Циклевать инвентарь лучше за две недели до старта. За это время вы успеете как следует напарафинить их и обкатать. А в конечном итоге — привести их в максимальную боевую готовность перед днем соревнований.

Влияние температуры

Настал черед специалиста по температуре. Именно он следит за погодой и ее малейшими изменениями. Также он заранее измеряет температуру снега на лыжне. Для чего мастер это делает?

На упаковках мазей и указаны два показателя — снега и воздуха. Зная эти параметры, можно очень эффективно, а главное, в нужный момент использовать тот или иной ускоритель. Так, при повышенной температуре и крупной зернистости снега должна применяться смазка, обладающая водоотталкивающими свойствами. Потому как при ее использовании (впрочем, как и у всех остальных) не допускается проникновение воды внутрь парафиновой структуры.

Не воздействуйте на скользящую поверхность лыж высокой температурой (150 градусов). Пластмасса лыжи может легко деформироваться, и никакая мазь в таком случае не сможет закрепиться на ней. И придется циклевать инвентарь.

Также будьте максимально внимательны при работе утюжком в носовой и пяточной части. Там толщина пластика минимальна.

Если вы наносите смазку впервые, лучше обратитесь к профессионалу за помощью. Или на худой конец посмотрите обучающее видео. Помните, что это очень сложный процесс, от начала до конца.

Важно! Хорошо очищайте лыжи от предыдущих смазок. Зачастую от этого элемента зависит успех ваших дальнейших действий.

И помните, что для удобной работы вам обязательно понадобится крепежный станок. Если такового нет, то постарайтесь, чтобы при подготовке лыж они были жестко закреплены и неподвижны.

Заключение

Каждая мелочь важна. Бережно относитесь к лыжному оборудованию с первых дней покупки. Используйте для самые лучшие материалы, учитывайте факторы. В некоторых моментах напрягитесь, а в некоторых представьте, что вы, как Левша, подковываете блоху. И тогда первое место и золотая медаль — не за горами!

Катайтесь с удовольствием!